빅스타 X파일 - 스타 이름 붙은 명품 뒷이야기

에르메스 ‘켈리백’은 임신 감추기용 ‘소품’

[일요신문] 스타와 패션은 불가분의 관계다. 수많은 패션 아이템들이 스타의 이름을 달고 큰 인기를 얻었으며, 때론 스타가 세상을 떠나도 패션은 불멸의 생명력을 지닌 채 남아 있기도 한다. 특히 여배우의 이름은 명품 브랜드와 결합해 엄청난 시너지 효과를 거두곤 하는데, 가장 대표적인 것이 에르메스의 가방들이다. 그리고 대중음악 사상 최고의 밴드였던 비틀스가 신던 부츠도 꾸준한 생명력으로 사람들의 사랑을 받고 있다.

고전 할리우드 배우이자 모나코의 왕비였던 그레이스 켈리는 영화뿐 아니라 실생활에서도 에르메스 제품을 즐겨 착용했다.

명품에 조금이라도 관심 있는 사람이라면 ‘켈리백’이나 ‘버킨백’ 같은 이름을 들어봤을 것이다. 이름처럼 우아했으며 모나코 왕실의 일원이 된 그레이스 켈리와, 가수이자 배우로 자유의 상징이었고 샤를로트 갱스부르의 엄마로도 유명한 제인 버킨. 그들은 시대를 대표하는 스타이자 패션의 아이콘이기도 하다. 먼저 탄생한 건 켈리백(Kelly Bag)이었다. 1837년에 말 안장과 마구를 만드는 공방에서 시작한 에르메스는, 1892년에 말 안장을 넣고 다니는 가방을 만들었다. 이것은 켈리백의 원형이 되었고 1923년에 에르메스 가문의 3세대인 에밀 모리스 에르메스가 아내 줄리를 위해 매우 단순한 디자인의 가방을 만들면서 여성들을 위한 큰 가방이 본격적으로 제작되기 시작했다. 그러니까 ‘켈리백’은 그레이스 켈리를 위해 만들어진 것이 아니라, 에르메스 브랜드 안에서 조금씩 진화하던 가방의 한 종류에 켈리의 이름이 붙은 것. 그 계기를 제공한 사람은 흥미롭게도 앨프리드 히치콕 감독이었다.

1954년에 <나는 결백하다>를 촬영하던 중 히치콕 감독은 의상감독인 에디스 헤드에게 에르메스 제품들을 영화에 쓰면 어떻겠느냐고 제안한다. 영화의 전반적인 톤과 에르메스의 비주얼이 잘 맞는다는 판단이었고, 에디스 헤드는 그레이스 켈리에게 어울리는 에르메스 제품들을 영화에 등장시켰다. 이때부터였다. 그레이스 켈리는 에르메스의 지갑과 가방에 빠져들었고, 실생활에서도 에르메스를 쓰기 시작했다. 이후 1956년에 모나코의 왕자 레니에 3세와 결혼한 그레이스 켈리는 곧 첫 딸 캐롤라인을 임신했는데, 외출할 때 파파라치의 플래시 세례에 배를 감추기 위해 악어 가죽으로 만든 넉넉한 사이즈의 빨간색 에르메스 백을 사용했다. 그런데 이 사진이 <라이프> 잡지에 실리면서, 수많은 여성들이 켈리의 가방에 관심을 가지기 시작했으며 판매가 급증했다. 공식적으로 ‘켈리백’이라는 이름이 붙은 건, 모나코 왕실의 허락을 얻은 1977년. 1982년에 켈리가 자동차 사고로 세상을 떠났지만, ‘켈리백’은 지금도 불멸의 이름으로 남아 있다.

배우이자 가수였던 제인 버킨과 에르메스가 만나, 실용적인 ‘버킨백’이 탄생했다.

‘버킨백’(Bir-kin bag)이 세상에 나온 건 좀 더 극적이다. 에르메스를 만든 티에리 에르메스의 5대손이자 경영자인 장 루이 뒤마 에르메스는 1981년에 비행기에서 우연히 제인 버킨 옆 자리에 앉았다. 영국 출신이지만 프랑스에서 활동하며 당대의 ‘자유로운 영혼’이었던 버킨은, 피크닉 갈 때 가져가는 바구니 같은 커다란 밀짚 가방에 잡동사니를 넣고 다녔는데, 그날도 비행기 짐칸에 그 가방을 넣었다. 하지만 가방에서 내용물이 아래로 떨어지면서 일대 혼란이 일어났고, 사태를 수습한 버킨은 에르메스에게 “내 맘에 드는 큰 가죽 백은 찾기가 힘들어서 이런 가방에 넣고 다닌다”고 얘기했다. 

작업실로 돌아간 에르메스는 곧 디자인에 들어갔고, 1984년에 다용도의 넓고 유연한 검정 가죽 가방인 이른바 ‘버킨백’을 만들어 제인 버킨에게 보냈다. 그 선물엔 “가방에 세상과 꿈을 담고 다니는 그대를 위하여”라는 메모가 있었다. 여행과 외출이 잦은 사람들을 위한, 단단하고 편리하면서 커다란 가방 ‘버킨 백’은 그런 실용적 이유로 탄생했고, 만약 그날 에르메스 옆에 버킨이 앉지 않았다면 이 아이템은 어쩌면 아직도 세상에 나오지 않았을지도 모른다. 켈리백이든 버킨백이든 그 시작은 실용성이었지만, 가격만큼은 엄청난 수준이며 예약을 하고도 몇 개월 후에야 손에 넣을 수 있는데, 장인이 이 가방 하나를 만드는 데 18시간에서 길면 25시간까지 걸린다고 한다.

비틀스 멤버들이 직접 주문해서 제작된 비틀부츠.

비틀부츠(Beatle boot)는 1961년 10월에 탄생했다. 그룹 결성 초기, 그들은 자신들의 수트 패션에 어울리는 신발을 찾고 있었다. 런던의 거리를 걷다가 ‘아넬로 & 다비드’라는 제화점에서 타이트한 첼시 부츠를 발견한 폴 매카트니와 존 레넌. 그들은 그 부츠에 플라멩코 부츠 스타일의 높은 굽을 달아 네 켤레의 부츠를 제작해 달라고 주문했고, 이른바 비틀부츠는 그렇게 탄생했다. 

이후 비틀부츠는 1960년대에 선풍적인 인기를 끌었다. 특히 동료 뮤지션들은, 마치 그 신발을 통해 록의 연대감이라도 가지려는 듯 굽 높고 뾰족하며 타이트한 부츠를 신기 시작했다. 가장 대표적인 그룹은 롤링스톤스였다. 밥 딜런도 비틀부츠를 자신의 고정 패션 아이템으로 정착시켰다. 킨크스, 야드버즈, 버즈, 비치보이스, 도어즈 등 다양한 성격의 그룹들이 비틀부츠를 신었고, 로이 오비슨 같은 가수도 마찬가지였다. 팝아트의 거장인 앤디 워홀도 비틀부츠의 애용자 중 하나였다. 세월이 지나도 추종자는 여전히 등장했다. 이기 팝도 비틀부츠를 신었고, 펫숍보이즈의 닐 테넌트나 악틱몽키즈의 알렉스 너터 등이 그 뒤를 이었다. <오스틴 파워>(1999) 같은 영화에선 과거 영국으로 돌아간 마이크 마이어스가 비틀부츠를 신고 등장하기도 했다. 러셀 브랜드 같은 코미디언도 그 대열에 합류했다.

1960년대 붐을 일으켰지만 1970년대에 사양길에 접어들었던, 하지만 1970년대 말과 1980년대 초에 펑크 붐이 일어나면서 부활했다가, 1990년대에 다시 사라졌던 비틀부츠. 하지만 2000년대 말부터 서서히 유행이 다시 시작되고 있는, 비틀스가 해체한 지 45년이 되어가지만 꾸준히 부활하고 있는 스타의 패션이라고 할 수 있다.

김형석 영화칼럼니스트