온라인 플랫폼 파죽지세 진격에 팔짱? 대기업 패션브랜드 보릿고개 이유

매출·수익 폭락에도 ‘오프라인 중심 영업’ 관성 여전…계열 패션기업 속속 ‘온라인 입점’ 등 뒤늦은 벤치마킹

[일요신문] 극심한 내수침체로 국내 패션업계가 어려움을 겪고 있는 가운데 대기업 계열 패션기업들도 초라한 성적표를 들고 고심 중이다. 파죽지세로 몸집을 키우는 온라인 패션 플랫폼에 맞설 만한 이렇다 할 무기가 없어 경영진 리더십에도 큰 부담이 될 형국이다. 주요 온라인 플랫폼들은 역대 최고 거래액을 기록하거나 영업이익 흑자 전환에 성공하며 대형 패션기업들의 전통적 강자 입지를 크게 위협하고 있다.

지난 21일 서울시내 한 백화점 내부의 여성복 코너. 유명 패션기업들의 매장 대부분 썰렁한 기운이 감돌았다. 사진=김정아 기자

의류 소비 패턴이 온라인 방식으로 본격 변화한 지 십수 년이 지났지만 그사이 백화점과 같은 오프라인 대형 매장 위주 영업을 이어온 대기업 계열 패션기업들은 이미 대응 타이밍을 놓쳤다는 평가가 지배적이다. 현재 패션 업계는 고가의 명품 브랜드 시장과 중저가 국내 디자이너 브랜드 시장으로의 양분화 현상이 두드러진다. 상대적으로 다수의 소비자를 끌어당기는 중저가 디자이너 브랜드가 주로 온라인 플랫폼에서 마케팅이 이뤄지면서 오프라인 시장에서의 소비자 이탈이 가속화하고 있다. 대기업 계열 패션기업들이 속속 온라인 플랫폼에 입점하고 있지만 디자인 매력이나 가격 경쟁력이 상대적으로 떨어져 소비자들의 반응은 대체로 차가운 편이다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 국내 5대 패션 기업으로 꼽히는 △삼성물산 패션부문 △한섬(현대백화점그룹) △신세계인터내셔날 △코오롱FnC △LF 등 이른바 국내 5대 대형 패션기업 가운데 LF를 제외한 4개사가 지난해 매출과 영업이익 모두에서 하락하는 실적을 냈다. 삼성물산 패션 부문의 지난해 매출은 2조 40억 원으로 전년(2조 510억 원) 대비 2.3% 감소, 영업이익(1704억 원)도 전년 대비 11.84% 내렸다. 한섬의 지난해 매출(1조 4784억 원)은 전년(1조 5215억 원) 대비 2.8% 하락, 영업이익(723억 원)은 전년보다 48.4% 감소했다. 신세계인터내셔날의 패션·라이프스타일 분야 매출은 8937억 원, 영업이익은 153억 원으로 전년 대비 각각 8.3%, 54.46% 내렸다. 코오롱FnC 패션부문은 지난해 영업이익(164억 원)이 전년 대비 63.7% 감소해 5개사 중 가장 큰 감소율을 보였다. 매출은 지난해 1조 211억 원으로 1년 새 4.9% 하락했다.

2023년 12월 무신사 스탠다드가 전국 다섯 번째로 부산 서면에 오픈한 매장 앞에 시민들이 줄 서 있다. 사진=연합뉴스

온라인 패션 플랫폼은 지난해 사상 최대 매출을 기록하며 정반대 분위기를 보여주고 있다. 대표 주자인 무신사는 지난해 매출 1조 2627억 원을 기록하며 창사 이래 처음으로 ‘1조 매출’을 돌파했다. 전년 대비 약 25% 급등한 실적이다. 영업이익도 1028억 원을 기록하며 흑자 전환했다.

인기 온라인패션쇼핑플랫폼 ‘에이블리’를 운영하는 에이블리코퍼레이션, ‘지그재그’를 운영하는 카카오스타일도 역시 성장세에 있다. 카카오스타일의 지난해 매출액은 22% 뛴 2000억 원, 영업이익은 22억 원을 기록하며 흑자 전환했다. 에이블리의 지난해 매출은 3343억 원으로 전년(2595억 원) 대비 28% 뛰었다.

이들 플랫폼의 성장세는 국내 몇몇 디자이너 브랜드들의 인기와 궤를 같이 한다. 이른바 업계에서 ‘3마’ 브랜드로 불리는 마뗑킴(Matin Kim), 마르디 메크르디(Mardi Mercredi), 마리떼 프랑소와 저버(MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD) 등이 지난해 모두 매출 1000억 원을 돌파하면서 이들 브랜드의 주 소비 경로인 온라인 플랫폼들로 고객이 몰렸다. 

지난해 ‘마뗑킴’의 매출액은 1288억 원으로 전년 779억 원에서 65% 급증했다. 영업이익도 전년 206억 원에서 387억 원으로 87% 늘었다. 마르디 메크르디를 운영하는 피스피스스튜디오의 지난해 매출은 1138억 원으로 전년 대비 57.6% 상승, 영업이익도 282억 원으로 전년보다 10% 증가했다. 마리떼 프랑소와 저버를 운영하는 레이어의 매출은 1507억 원으로 전년보다 76% 증가, 영업이익은 334억 원으로 전년 대비 85.6% 불었다.

이들 브랜드를 포함한 개인 디자이너 패션브랜드의 의류 디자인을 더 ‘트렌디’하게 느끼는 소비자 인식이 확산 중인 데다 상품 가격도 대기업 패션 브랜드보다 저렴한 편이어서 시장 주도력이 강해지고 있다. 서울 명동에서 만난 30대 여성 A 씨는 “대기업 계열 패션기업들이 주로 백화점에서 옷을 판매하고 있는데 나는 백화점에서 옷을 안 산 지 오래됐다. 백화점에 입점해 있는 브랜드들은 왠지 모르게 올드하다는 인상이 있다”고 말했다. 패션업계 한 관계자는 “(MZ세대)소비자들이 고가의 명품이 아니면 오히려 비교적 저렴한 국내 디자이너 브랜드를 선호하는 현상이 두드러지고 있다. 이들 브랜드는 고가나 중간 수준으로 애매한 가격대인 대기업 계열 브랜드보다 가성비 있으면서 더 트렌디한 스타일로 인식돼 선호되고 있다”고 설명했다. 

최근 온라인 패션 플랫폼에서 큰 인기를 끌고 있는 '마리떼 프랑소와 저버'(왼쪽)와 '마뗑킴'(오른쪽)의 서울 중구 소재 매장 전경. 사진=김정아 기자

코로나19 유행을 거치며 온라인 패션 소비가 주류가 됐지만 전통 대형기업들의 적응력은 부실하다. 삼성물산 패션부문은 온라인 매출 비중이 2022년 20%를 처음 넘겼는데 현재도 이와 비슷한 20%대에 머물러 있다. 5대 패션기업 모두 온라인 매출 비중이 20~30% 선에 그친다. 

업계에선 이들 기업들이 오프라인 중심 영업 관성을 떨쳐내지 못하면서 실적 하락에만 울상을 짓고 있다는 냉정한 평가가 나온다. 전반적 생활 물가 상승으로 소비 심리가 극도로 위축된 대중의 심리를 온전히 살피지 못한 결과라는 쓴소리도 얹어진다. 

전략상 변화가 없는 건 아니지만 단기적 효과는 장담하기 어렵다. 패션업계 한 관계자는 “최근 대기업 패션브랜드들이 일부 인기 디자이너 브랜드의 디자인이나 마케팅을 따라하며 분위기를 맞추려는 모습이 보인다”며 “다양한 온라인 플랫폼에 입점해 판매처를 늘리려는 모습도 보이는데 과거 신생 패션 브랜드들이 대기업이 운영하는 온라인몰에 입점하려 애썼던 모습과 대조된다”고 설명했다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 “락인효과(Lock-in, 잠금효과)를 기대하며 자사 온라인몰에 집중했던 전략도 패인이 됐다”며 “지금이라도 다양한 온라인 플랫폼에서 고객과의 접점을 늘리고, 온라인 구매 시 다양한 혜택을 주는 등 공격적 마케팅을 펼쳐야 온라인 판매 비중을 늘릴 수 있을 것”이라고 조언했다. 

김정아 기자 [e-mail]